服章之美 承千載風華

作者：韓鑫

來源：《人民日報》

時間：孔子二五七一年歲次辛醜(chou) 二月廿九日戊子

          耶穌2021年4月10日

《簪花仕女圖》（局部），傳(chuan) 為(wei) 唐代周昉繪製，粗絹本設色畫，原畫藏於(yu) 遼寧省博物館。根據畫作中的服飾、花冠等，學界有專(zhuan) 家認為(wei) 此畫為(wei) 宋代或更晚據唐人舊稿而作。遼寧省博物館供圖

湖南省長沙市馬王堆一號漢墓出土的素紗襌衣。此件素紗襌衣為(wei) 交領，右衽，直裾，麵料為(wei) 素紗，邊緣為(wei) 幾何紋絨圈錦。湖南省博物館供圖

《虢國夫人遊春圖》（局部），傳(chuan) 為(wei) 唐代張萱繪製，原作已佚，現存的是宋代摹本，藏於(yu) 遼寧省博物館。畫中男女騎從(cong) 八人行進狀，服飾輕薄而鮮明。遼寧省博物館供圖

4月14日至17日，第四屆“中國華服日”將在澳門舉(ju) 行。“中國華服日”由共青團中央、中國青少年新媒體(ti) 協會(hui) 和中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化愛好者共同倡導設立，於(yu) 每年農(nong) 曆三月初三舉(ju) 辦主活動，並在各地舉(ju) 行特色活動，至今已在西安、南京、開封等地成功舉(ju) 辦。

3月13日至5月5日，蘇州花朝漢服節在中國花卉植物園舉(ju) 行；5月3日至5日，第一屆“漢服博覽會(hui) ”將在河南省焦作市修武縣舉(ju) 行……近年來，與(yu) 傳(chuan) 統服飾相關(guan) 的文化活動越來越豐(feng) 富，年輕人穿著傳(chuan) 統服飾已成為(wei) 不可忽視的文化現象。區別於(yu) 以往的單純保護和記錄，年輕人不再讓優(you) 秀傳(chuan) 統文化停留在書(shu) 齋中、塵封在展櫃裏，而是通過自身對傳(chuan) 統文化的理解進行創造性改造、創新性發展，使其成為(wei) 當下更受歡迎的文化產(chan) 品。

從(cong) “唐裝熱”到“漢服熱”，傳(chuan) 統服飾為(wei) 何屢現熱潮？以“漢服熱”為(wei) 契機，讓我們(men) 一窺中國傳(chuan) 統服飾的魅力。

源遠流長的服飾文化體(ti) 係

“中國有禮儀(yi) 之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。”上下五千年，積澱了豐(feng) 厚的服飾文化。“越羅衫袂迎春風，玉刻麒麟腰帶紅。”漢服，是漢民族傳(chuan) 統服飾的統稱，又稱漢衣冠、漢裝、華服等。

根據漢服體(ti) 係的發展脈絡，可以分為(wei) 衣裳製、衣褲製、深衣製、通裁製四個(ge) 類別。

衣裳製是漢服體(ti) 係中男子的最高禮服基本形製，自“黃帝垂衣裳而天下治”而確立，周朝納入禮製範疇。隨著衣裳製的款式日益豐(feng) 富，又演化出衣裙製，常常用於(yu) 男女常服和女子盛裝。

衣褲製是漢服體(ti) 係中最早發明的服飾之一，分為(wei) 內(nei) 褲（古稱“褌”）、外褲（古稱“袴”“絝”）、套褲（古稱“脛衣”）三種類別。

深衣製又稱分裁連屬製，始於(yu) 先秦，典型特征是將獨立剪裁的上衣下裳縫合，形成合二為(wei) 一，又保持一分為(wei) 二的界限，後世演化出曲裾、袿衣、腰襦、襴袍等。

通裁製一般認為(wei) 是隋唐時期由北方民族文化交流而引入，經曆“漢化”後成為(wei) 漢服體(ti) 係組成部分。典型特征是上下一體(ti) ，腰間沒有界線，穿到身上起到接近覆蓋全身的效果。

我們(men) 如今常說的漢服，通常是指現代漢服，指21世紀出現並流行、繼承曆史上傳(chuan) 統服飾文化、明顯區別於(yu) 其他民族服飾的、具有漢民族文化風格的服飾體(ti) 係。

精益求精的服飾製作工藝

湖南省長沙市馬王堆一號漢墓出土的素紗襌（讀dān）衣，素紗絲(si) 縷極細，重量還不到一兩(liang) ，“薄如蟬翼”“輕若煙霧”，是迄今世界上現存年代最久遠的絲(si) 織品衣服之一，代表了漢初相關(guan) 工藝的最高水平。

幾千年來，中國傳(chuan) 統服飾的製作工藝逐漸豐(feng) 富，漢服平裁對折的剪裁製作方式，與(yu) 西式服裝有很大差別。主要分為(wei) ：領、衽、襟、裾、袖、袂、袪、襴、衩、掩衩、帶、禮服部件及配飾等部分。

領：與(yu) 現代服飾中衣領概念相似，通常是將布帛剪裁成條狀或弧狀與(yu) 領窩衣襟縫合，常見的為(wei) 交領、圓領、直領等形態。

衽：指上衣前衣片領口近中縫斜線向前伸延部分，用於(yu) 開合衣服的功能性部件總稱。

襟：指前衣片胸口部位，用於(yu) 開合衣服的功能性部件總稱。古代與(yu) 衽的含義(yi) 相同。現代漢服中有細微區別，即胸前閉合的專(zhuan) 指襟，而左右相交閉合的斜線伸延部分為(wei) 衽。

裾：指衣服下擺的最底端。

袖：覆蓋上肢的部件總稱。古時“袖”由“袂”和“袪”兩(liang) 部分組成，“袂”指袖身，是覆蓋上肢的部件總稱；“袪”指袖口。隨著時代發展，逐漸變為(wei) 有“袂”而無“袪”的形態。

襴：本意指長衣在腰間、膝下拚接一幅橫布裁片，也被認為(wei) 是對深衣製的恪守而加上。

衩：指在衣身兩(liang) 側(ce) 開口不縫合，主要功能是增加活動量。

掩衩：指袍服類衣身兩(liang) 側(ce) 開衩位置加接的裁片部件（舊稱擺），起遮蔽作用。

帶：是指用於(yu) 固定衣服的條狀部件，有寬窄、長短之分。

禮服部件及配飾：禮服部件是掛在腰間的禮服組成部件，常見有蔽膝和後綬兩(liang) 種；配飾通常搭配禮服盛裝使用，常見的有玉佩、鉤帶、荷包、香囊等。

漢服之美，圖案元素也起到了重要作用。服飾圖案不僅(jin) 是簡單的漢族傳(chuan) 統圖案，更是中國典型意念化藝術世界。圖案的紋案題材廣泛，主要分為(wei) 植物、動物、字符、幾何、自然和團窠（又稱“團花”）六大類，各種題材可以兼而有之，或繁或簡，可有多種圖案組合應用在不同部位，並且通過“織、繡、繪、纈、貼”傳(chuan) 統工藝，將紋樣圖案印製在織物、衣裳、佩飾上，形成立體(ti) 有序、寓意吉祥的圖案。

博采眾(zhong) 長的服飾發展脈絡

中國傳(chuan) 統服飾的發展曆史，是不斷吸收各類文化影響的曆史。例如，唐代受西域諸民族影響，流行所謂的“胡服胡帽”，即衿袖窄小條紋卷口褲及軟棉靴等。

現代漢服更是集傳(chuan) 統服飾的精華，並結合現代社會(hui) 生活有所創新和發展。近年來，與(yu) 現代工藝技術不斷融合的漢服逐漸從(cong) 服飾文化演變為(wei) 一種潮流趨勢，並釋放出巨大的商業(ye) 潛力。根據相關(guan) 產(chan) 業(ye) 報告顯示，2019年中國漢服市場銷售規模達到45.2億(yi) 元，同比增長318.5%。業(ye) 內(nei) 人士分析，未來2至3年中國漢服市場仍將保持增長態勢，且在成長起來的新消費群體(ti) 帶動下，漢服對消費者的覆蓋有望進一步加速。

“創新表達建立在對傳(chuan) 統文化資源充分了解的基礎之上。”漢服設計師袁羿告訴記者，漢服的紋樣和形製並非簡單具有美感，其背後有著豐(feng) 富的文化寓意。它們(men) 或來源於(yu) 壁畫古墓，或珍藏於(yu) 博物館，皆有其脈絡傳(chuan) 承。隻有守正創新，才能真正讓傳(chuan) 統文化留得住、傳(chuan) 得開。

中國傳(chuan) 統服飾有立領盤扣、素衫襌衣，也有褒衣博帶、深衣襦裙。在北京服裝學院副教授楚豔看來，作為(wei) 設計師，不能隻是簡單地模仿服飾的一些表麵式樣，而是要先回到根本，從(cong) 中國傳(chuan) 統文化出發去挖掘和整理，在深入了解如何使用傳(chuan) 統的織染繡工藝、縫紉工藝，掌握豐(feng) 富的圖案寓意的基礎上，結合現代人的生活方式和服飾理念，從(cong) 而創造新的中國式樣，再現文化底蘊。

“缺乏行業(ye) 標準是目前漢服推廣麵臨(lin) 的最大困境。”中國傳(chuan) 統文化促進會(hui) 服裝專(zhuan) 業(ye) 委員會(hui) 執行主任楊娜表示，現在一些民間自發推廣的漢服，由於(yu) 設計標準不夠統一，影響相對有限。有業(ye) 內(nei) 人士認為(wei) ，漢服的規範包括形製、生產(chan) 和穿法的規範，應充分發揮曆史、美學與(yu) 服裝業(ye) 專(zhuan) 家學者的作用，盡快製定相關(guan) 標準，助力漢服產(chan) 業(ye) 駛入正軌。

從(cong) 出土文物考證服飾起源（延伸閱讀）

我國服飾文化的曆史源流，在古代典籍中留下了種種傳(chuan) 說。有關(guan) 服飾的產(chan) 生，要以戰國《呂覽》和《世本》的記述最為(wei) 通行。據稱於(yu) 黃帝時“胡曹作衣”，或說“伯餘(yu) 、黃帝製衣裳”。這些傳(chuan) 說反映了一個(ge) 曆史狀況：大約在原始紡織技術昌明之前，有一個(ge) 手編織物做衣服的階段。在西安半坡、浙江河姆渡和錢山漾、江蘇草鞋山等新石器時代遺址的出土遺物證實，在五六千年前已經有種種天然材料編織品和手編織物被廣泛應用，同時也出現了原始紡織手工業(ye) 。

如果從(cong) 出土文物方麵加以考證，現代考古學和古人類學已經將服飾文化的起源上溯到原始社會(hui) 舊石器時代的晚期。這時原始人跨入新人階段，石質工具已定型化、小型化，還能打出鋒利的石片石器。不少遺址發現了磨製骨器和大量裝飾品，表明當時已經掌握了磨光和鑽孔技術，開始製造弓箭，用獸(shou) 皮縫製衣服，發明了人工取火方法，文化發展的速度超越了以往任何時期，其間最具代表性的為(wei) 山頂洞人的文化。

在山頂洞人的文化遺物中，包含了磨製的骨針和141件裝飾品。骨針長約812毫米，最粗處直徑約3.3毫米，通體(ti) 磨光，針孔窄小，枕頭尖銳。骨針的發現證實了山頂洞人在距今大約2萬(wan) 年前後，便已經能夠用獸(shou) 皮一類的材料縫製出衣服來了。

服飾的產(chan) 生，還可能是出於(yu) 獵捕猛獸(shou) 、應付戰爭(zheng) 的需要，為(wei) 避免利爪與(yu) 矢石的傷(shang) 害，或出於(yu) 偽(wei) 裝與(yu) 威嚇，人們(men) 用骨針率先縫製胸甲等原始的軍(jun) 事服裝，並由此引導出一般日常服飾。

責任編輯：近複